Tartalomjegyzék:
2023 Szerző: Cody Thornton | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-05-24 11:20
A szurkolóknak New York-iak, mi olaszok bitorlóbanda vagyunk, akik azt sem tudják, hogyan kell helyesen enni nemzeti ételüket: la pizza (amint arról Federico Rampini számolt be a Repubblicában).
Késsel és villával ütőszerűen lóbálva beszennyezzük az "igazi pizza" megkóstolásának rituáléját – ez egy New Yorkban született, nevelkedett és táplált étel –, amely szerintük vallásilag úgy épülne fel, ha megfognánk a nagy szeletet ananánok, kagylók és ketchup együtt, hogy a tátongó állkapcsokban landoljon.
Csak egy olyan felkapaszkodott, mint az olasz származású amerikai De Blasio, New York jelenlegi polgármestere, aki meg meri magát mutatni a nyilvánosság előtt úgy, hogy egy pizzát eszik rendes evőeszközökkel, és jogot tartva kijelenteni, hogy "Olaszországban a pizzát így eszik, kés és villa ".
Mi köze Olaszországnak a pizzához, mi, Nagy Alma lakói mit törődünk azzal, hogyan eszik Horvátországban, Boszniában, Tanzániában vagy éppen Olaszországban?
Noha a fent közölt szürreális mesének tűnik számunkra, ez inkább a szomorú igazság. Olaszországot fokozatosan kicsalták a világ legnépszerűbb ételétől, a pizzától, ami nekünk is, és nekik, a New York-iaknak is nyilvánvalóan olasz, annyira tipikusan amerikai.
De ennyire biztosak vagyunk abban, hogy "ők" ennyit tévednek?
Valóban olasznak akarunk állítani egy olyan készítményt, amely a mi meleg komfortos ételeinkkel par excellence csak egy tésztalapot oszt meg, legyen az kör vagy téglalap alakú? Vessen egy pillantást a különböző pizzastílusokra, amelyek ezen a képen vannak összeállítva a Wall Street Journalból.
Amint azt Paolo Di Croce, a Slow Food International főtitkára nemrég kijelentette, ez a " szennyeződés", Más kultúrák és más összetevők hatása, amely kiszélesíti és konnotálja a" hagyományos "konyhát; sem a tésztához használt búza, sem a pizza fűszerezéséhez szükséges paradicsom, ahogyan értjük, nem őshonos termék, a mi félszigetünkről származik.
Összességében mégis az egyik országos csúcspontot eredményezték. Akárcsak Baklavával, az osztrák partokon áthaladó, gazdag török eredetű desszert is gazdagodott, és a maga méltóságával desszertté alakult, felvette a rétes nevet, anélkül, hogy akár törökök, akár osztrákok panaszkodtak volna rá.
Ugyanaz, ami most történik New Yorkban és az Egyesült Államokban.
Valójában a bevándorló által piacra dobott "nápolyi stílusú" pizza messze van Gennaro Lombardi 1905-ben a Spring Streeten, Little Italy szívében, amint azt a New York-i etnikai pizzák részletesebb útmutatója is jelzi, „A teljes útmutató a New York-i pizzastílusokhoz”, egy bejegyzés, amelyet 2014-ben tett közzé az amerikai Eater webhely, New York-i szakasz.
Hamarosan azt a pizzát, amelyet még olasznak lehetett nevezni, elvette, eltorzította, beépítette a befogadó kultúra, ami új étel, eltérő, független az eredetitől.
Ezért felesleges ismételgetni, hogy az amerikai márkájú pizzák "túl", túl gazdagok, túl fűszerezettek, és a tetejére véletlenszerűen összerakott összetevők: ezek a pizzák egyszerűen egy másik dolog, méltóságukkal (még akkor is, ha küzdünk érte képzeljük el, melyek) és azok konkrét jellemzői.
Olyan ez, mintha a paellát a risotto alla parmigiana-hoz akarnánk hasonlítani: a rizs természetesen egyesíti őket, de semmi más. Ahogyan hiábavaló kritizálni a Chicagói pizzajámbornak nevezett, olyan gazdag és vastag, hogy Jon Stewart televíziós humorista "patkányetetőként" határozta meg.
Vagy csavarja fel az orrát a Cajun pizza, amely gazdag afroamerikai és karibi hatásokban, és elterjedt a déli államokban, például Louisianában, és 1987 óta van jelen New Yorkban a Two Boots lánccal, amelyben Olaszországra még mindig a két csizma egyikeként emlékeznek, a másik pedig éppen Louisiana.
Ott is Kaliforniai pizza Kevés a klasszikus paradicsomos és mozzarella pizzából, miközben az aktuális gasztronómiai trendek tiszteletére szezonális alapanyagokban és biogazdálkodásban gazdag.
Természetesen az „alternatív” pizzák virágzása nem jelenti azt, hogy még New Yorkban sem lehet hagyományosan olasz pizzát élvezni – számol be a nagyon sznob Felső-Nyugaton élő Rampini di Repubblica (szerencséje). Fiorello a Lincoln Centerben, ahol kiváló római pizzát fogyaszthat, vagy a Masseria dei Vini a Hell's Kitchenben, egy klasszikus nápolyi vagy pugliai pizzára.
De ezek olasz pizzák, jellemzően olaszok.
Most, a globalizáció, az utazás, az összekapcsolódás és a szennyeződés korszakában, már nem állíthatjuk, hogy a „kifejezést” értelmezzük. pizza"Csak a hagyományos margherita vagy a négy évszak (ez is, ha megnézzük, nagyon kevés hagyományos és sokkal több" amerikai "mint a klasszikus nápolyi).
A „pizza” ma már általános, széles körben elterjedt örökség, amelyet ízlése, szélességi körei és hagyományai szerint kell értelmezni.
Ha valóban a klasszikus helyi pizzát akarjuk jelezni, amit nagyon szeretünk, akkor csak egy kis jelzőt kell hozzáfűznünk: olasz. Abban pedig biztosak leszünk, hogy nem kapunk (remélhetőleg) ananásszal és kagylóval borított tésztakorongot.